Aurauskulmat

Aurauskulma tai haritus (engl. toe) on samalla akselilla olevien pyörien symmetrinen kulma. Tätä kulmaa voidaan muuttaa ohjaamalla, joka on epäsymmetrinen kulma, eli siis molemmat pyörät ovat kääntyneet vasemmalle tai oikealle, samansuuntaisesti (karkeasti). Positiivinen aurauskulma (tai aurauskulma) tarkoittaa, että renkaan etureuna on kääntynyt sisäänpäin, eli auton keskilinjaa kohden. Se voidaan mitata lineaarisilla mittayksiköillä renkaan etureunasta, tai asteina poikkeamana.
Takavetoisissa autoissa etupyöriin lisätty aurauskulma antaa paremman suuntavakauden suoraan ajettaessa ohjaustuntuman kustannuksella, jolloin auto reagoi hitaammin ohjaukseen. Aurauskulman lisääminen lisää myös renkaiden kulumista, sillä ne pyörivät hiukan sivuttain. Etuvetoisissa autoissa tilanne on monimutkaisempi.
Aurauskulmaa voidaan aina säätää tuotantoautoissa, vaikka castor- ja camber-kulma eivät usein ole säädettävissä. Etupyöräntuennan huolto, joka käsitti aikaisemmin kaikkien kulmien säädön, sisältää tällä hetkellä vain aurauskulman säädön. Useimmissa tapauksissa, vaikka castor- tai camber-kulma olisi säädettävissä, vain aurauskulma tarvitsee säätää.
Oikea aurauskulma ajettaessa suoraan ei ole oikea kun autolla kaarretaan, koska sisemmän renkaan pitää kulkea pienemmän ympyrän kaarta kuin ulomman renkaan. Tämän kompensoimiseksi ohjausjärjestelmä on usein enemmän tai vähemmän Ackermann-ohjausgeometrian mukainen, jokaiselle autolle sopivaksi muokattuna.

BMW 316i E36 vasemman puolen tukivarren ja koiranluun vaihto

Tällä kertaa työni oli vaihtaa Bemmiin alatukivarsi. Tukivarsi piti vaihtaa, koska alapallossa oli väljää. Myös tukivarren keskellä olevassa pallonivelessä oli välystä. Se on kohtuu helppo vaihtaa kyseiseen autoon. Tukivarren runkokiinnikkeessä on kumihela. Uusi varsi ei sisältänyt helaa, joten jouduin ottamaan vanhan, mutta ehjän helan vanhasta tukivarresta. Sen jälkeen asensin uuden varren paikoilleen. Mutterit pitää laittaa tiukalle. Siihen ei kuitenkaan tarvita momenttiavainta. Varren vaihdon jälkeen kokeilin välykset renkaan laittamalla paikalleen ja totesin, ettei siinä ollut välystä. Mutta huomasin sitten koiranluun pallon olevan väljä. Se oli siis seuraava työni tässä autossa.

Tukivarsi kokonaisuudessaan.

Koiranluu on joku vajaa 10cm osa tässä autossa. Sen pallonivel osa tulee kiinni kallistuksenvakaajaan, joka yltää oikealta puolelta vasemmalle puolelle. Koiranluun 

toinen pää kiinnittyy tässä autossa tukivarren keskivaiheille. Se on yleensä asennettu 

pystyasentoon. Poikkeuksia toki saattaa olla. Pallonivelen voi kiristää isolla räikällä 

tiukalle. Tukivarren puoleisen mutterin myös isolla räikällä tai vääntövarrella, jotta 

se pysyy siinä pitempään kuin seuraavat 100m ajossa. Tämä taisi olla tässä tällä kertaa. 

Tervetuloa uudelleen! Jatkuu ensiviikolla...

Koiranluu. Pallonivel ylhäällä ja varren kiinnike alhaalla.

Vasemmalla alapallonivel iskarin alapäässä.

VW Transporter T5 perävaunupistokkeen korjaus

Tänään oli tehtävänä minulla T5 Portterin perävaunupistokkeen vian korjaaminen. Pistokkeessa oli sellainen vika, että kun kytki peräkärrin kiinni niin takavalot eivä palaneet. Muuten pistokkeessa toimi vilkut ja jarruvalot. Joten otin testimurikan, jossa näkyi 7-napaisen pistokkeen kaaviot eli mikä on esimerkiksi maatto ja mikä virta kullekkin valolle. Testasin pistokkeen jännitteen sytytysvirta päällä. Siellä jonkunmoista virtaa tuli, mutta heikonlaista, jonka seuraukseuna purin koko pistokkeen irti, jos vika löytyisi liittimistä. Tarkistin myös sulakkeet ja huomasin, että yksi 5 Ampeerin sulake oli palanut poikki. Vaihdoin uuden sulakkeen sen seurauksena. Sitten kokeilin testimurikalla, toimisiko takavalot jo normaalisti. Oikean puolen takavalo toimi normaalisti, mutta vasemmassa oli häikkää. Huomasin, että yksi liitin oli hapettunut vaikka muuten pistokkeen liittimet olivat hyvässä kunnossa. Puhdistin kaikki liittimet ja hapettuneen liittimen raaputin talttameisselillä. Sen jälkeen kasasin pistokkeen ja kokeilin vielä kerran: kaikki toimi niinkuin piti. Sitten vaihdoin vielä oikean puolen parkkipolttimon eteen. Tässäpä kaikki tälläkertaa. To be continued... :)

Testerin käyttö Bosch ja OBD-testi

Täällä taas ollaan. Viime viikolla testasin Audi A4:sen vikakoodeja Bosch-merkkisellä testerillä. Vikoja löytyi ainakin kolme kappaletta. Ajonestolaite herjasi kuten myös ABS-jarrujen vika. Sen lisäksi avaimen impulssi oli liian alhainen. Auto ei tullessaan käynyt kunnolla tyhjäkäyntiä, mutta sain korjattua sen vian. Ensimmäisessä kuvassa näkyy Boschin OBD-testimötikkä. OBD-liitin on 16-pinninen liitin. Mötikän liitin pistetään sisätiloissa olevaan pistokkeeseen. Sitten ruvetaan tutkimaan tietokoneelta asioita autosta.

Ylhäällä olevassa kuvassa valitaan ohjelmisto vianhakua varten. Tarjolla olisi softaa OBD ja EOBD testejä varten. Myös ESI[tronic] ja ESI[tronic] 2.0. Itse valitsen aina 2.0 version eli uudemman version. Vanhempaa versiota voi käyttää esimerkiksi ohjeiden hakuun. Joten klikataan 2.0 ja jatketaan auton mallin ja merkin hakuun.

Tässä valitaan auton merkki ja malli. Tässä tapauksessa merkki oli Audi ja malli A4. Myös maa pitää laittaa. Siihen valitaan yleensä muu maailma. Käyttövoima pitää myös merkitä eli Diesel tai Bensiini. Seuraavaksi voi pistää moottorin tunnuksen, joka tässä tilanteessa oli ADR. Sen jälkeen voidaan aloittaa auton järjestelmänhaku. Siitä tulee about 30 eri järjestelmää auton tiedoista. Airbagit, ABS jarrut, moottorinohjaus, CAN-väylä, ajonesto ja monta muuta. Mutta tämä taisi olla tässä, joten ensi viikolla tulee lisää matskua tänne. :)

BMW M5 Street Drift

                        Tässäpä olisi minun videoni tähän blogiin, joka on kuvattu Georgiassa.

Audi A4 huohotinletkujen vaihto ja ruiskun puhdistus

Täällä taas, joten eikun vaan suoraan asiaan. Sain tämänkertaiseksi hommaksi vuosimallia 1995 olevan Audi A4 1.8 bensamoottorilla. Audissa oli sellainen vika, että se ei meinannu lähteä käyntiin, koska ajonestotila oli luultavasti päällä. Joten ensitöikseni pistin Boschin testerin kiinni ja tutkin vikoja missä voisi olla syy. Testilaite sanoi, että auton avaimen impulssi on alhainen. Viat yleensä nollataan testerillä, mutta tässä tapauksessa olisi tarvittu jotain muutakin laitetta apuna.

Seuraava ongelma oli revennyt n.19 vuotta vanha huohotinletku. Jotenka ilmanputsarin putken joutui irrottamaan. Sekä myös muutkin putket siitä samasta satsista. Puhdistin ruiskun läpät, jotta tyhjäkäynti paranisi ja muutenkin se oli todella likainen. Ylemmässä kuvassa näkyy vasemmalla puolella kaasuvaijeri, keskellä on imusarjan kiinnitykset lohkoihin sekä oikealla ruiskun läppä. Hommaan on nyt kulunut jo viikko, mutta ensi viikolla tämä valmistuu. :)

                                        Sen jälkeen vaihdoin kaiken lisäksi vielä öljyt ja öljynsuodattimen. Muistan jälkeenpäin kylläkin prässätä vanhan suodattimen kasaan. Öljyä meni about 3,5 litraa moottoriin ja suodattimeen. Vaihdon jälkeen yleensä auto käytetään käynnissä muutaman sekunnin ajan, mutta tällä kertaa auto oli remontissa joten jätin sen vaiheen väliin. Öljynvaihdon jälkeen tarkastetaan öljyn pinta mittatikun avulla, joka näkyy vasemman puoleisessa kuvassa oikeassa reunassa moottorin vieressä. Oikealla puolella kuvassa taas on Hengstin uusi Itävallassa tehty öljynsuodatin. Tämä on todella helppo homma, koska näitä on kyllä tullu tehtyä monet kerrat. Ja öljy oli mitä parasta alennusöljyä. Suosittelen lämpimästi! 19.90€ Kingin XL 5W-40 5 litran pönttö. Jotenka ei oo ainakaan hinnalla pilattu ja laatu on aina taattu. ;) Mutta tämä taisi olla tässä, joten eikun vaan ensi viikkoon. :)

Öljynsuodattimien prässäys

         
Tässä prässään vanhaa öljynsuodatinta. Suodattimet pitää prässätä ennen kuin ne laitetaan kiinteään öljyiseen jätteeseen. Tai jos kyseessä on bensansuodatin se pitää kierrättää metallijätteeseen. Jos prässin puristusvara ei riitä, pitää väliin pistää lisää metallipaloja. 
Kun suodatin on puristettu litteäksi, voi sen laittaa kierrätykseen.